制作する作品の完成状態を確認しましょう！
今回の作品は、金属製のフックやメタルタグも利用します。

この作品は1前面、2中面、3背面の3枚の板で構成されています。
前面の透かし彫りのデザインは、ネット上にある素材集（ストックフォト）を利用しています。

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1前面の緻密な透かし彫りは糸鋸で加工するのは難しいため、今回の制作にはレーザーカッターが欠かせません。
その他の材料はホームセンターやネットショップで手軽に揃えることができます。
皆さまが制作する際は、ぜひお好みの木材やステインを選んで、自分だけの作品に仕上げてみてください。

1. レーザーカッター ..... レーザーの力で切断や彫刻をする加工機です。
2. 木材 ..... 厚さ3mmのシナ合板、厚さ10mmの桐の板を利用します。
3. 水性ステイン ..... 木材を着色する染料です。今回はチークとオリーブという2色を使用します。
4. 水性サンディングシーラー ..... サンディングの前に塗布すると滑らかな平面に仕上げることができます。
5. 水性ウレタンニス ..... 木材の表面を保護するニスです。
6. サンディングペーパー ..... 紙やすりです。今回は120番、400番、1200番の3種類を利用します。
7. 木工用ボンド ..... 木材と木材を接合する際に利用するボンドです。
8. ピンフック・プッシュピン ..... キーを掛けるフックと、作品を壁に固定するためのピンです。
9. メタルタグ ..... メタル製の刻印タグです。

制作を開始する前に、全体の流れを確認しましょう。

それでは解説動画を視聴して、作品の形状を確認してください 。受講生の方は3Dデータをダウンロードし、加工用のDXFファイルを出力してみましょう。
3DCADの習得や、本作品をアレンジして販売したい方は、ぜひe-GrooveのCAD講座の受講をご検討ください。

※再生ボタンを押すと音声が再生され、動画は全画面表示に切り替わります。

1前面はステインやニスで表面を仕上げます。 しかし、複雑な透かし彫りを施した後は塗装が難しくなるため、今回は先に塗布を行い、その後にレーザーカットする手順で進めます。

切り出された板に着色します。今回は、水性ステインの「チーク」を塗布してみます。
木材の表面の粗さが気になる場合は、#400番程度の紙やすりでサンディングしてからステインを塗布してください。

ステインがしっかり乾いたら、木の表面を滑らかにしますので、サンディングシーラーを塗布します。
サンディングシーラーがしっかり乾いたら、#1200程度の細かい紙やすりで軽く研磨してください。写真では分かりにくいのですが、驚くほど木材の表面が滑らかになると思います。

研磨した際に出た木粉を綺麗に拭き取ったら、水性ウレタンニスを塗布しましょう。
これで木材の表面がしっかり保護され耐久性も増し、美しい艶が出ます。

ニスがしっかり乾いたら、いよいよレーザーカッターで透かし彫りを行います。
複雑な模様なので18分程度かかりましたが、無事カットが終了しました。かなり細い部分もあるので、慎重に取り出しましょう。これで❶前面は完成です！

2中面と3背面を木工用ボンドで接合します。レーザーカッターでカットした場合は、２枚の板がピタリと一致するはずです。

2時間ほど置いて板が完全に接着したことを確認したら、サンディング（やすり掛け）に入ります。 角を丁寧に磨いて丸みを持たせることで、手馴染みが格段に良くなり、洗練された仕上がりになります。

サンディングが完了し、表面の木粉をきれいに拭き取ったら、水性ステイン（オリーブ）を全面に塗布します。
もし色の付き方が薄いと感じた場合は、少し乾燥させてから2度、3度と塗り重ねることで、深みのある色合いに仕上がります。

ステインがしっかり乾いたら、水性ウレタンニスを全面に塗布しましょう。
塗布する前に、表面の粗さが気になるときは、サンディングシーラーを塗布して、乾燥後にヤスリ掛けしてからニスを塗布してみてください。
これで2中面、3背面は完成です。

1前面のような複雑な形状の板には木工用ボンドを塗布しにくいので、今回は、2中面に水性ウレタンニスを再度塗布し、ニスが乾燥する前に1前面を重ねて接着させることにします。
つまり、ニスによって接着させる、という方法になります。

1前面の板が浮き上がらないように、重しとなるもの（板など）を上に載せて接着させると良いでしょう。